Nos conseils
À savoir avant de commander
Cette page liste le matériel à réunir avant l'arrivée de l'animal, avec les dimensions et les températures à viser, classé en quatre niveaux : indispensable le premier jour, utile dans les premières semaines, confort ensuite, et inutile, avec la raison. Le gecko à crête, autre espèce populaire, vit dans les arbres et demande une installation différente, en hauteur et plus humide. Pour tout ce qui touche à la santé de l'animal, adressez-vous à un vétérinaire qui soigne les reptiles.
Le terrarium : la surface au sol avant tout
Le gecko léopard vit au sol : ce qui compte, c'est la longueur et la profondeur, pas la hauteur. Pour un adulte, un terrarium en verre de 90 x 45 x 45 cm est le format de départ couramment recommandé, et beaucoup d'éleveurs conseillent désormais 120 cm quand la place le permet. Les kits de 60 cm vendus « pour débuter » sont trop justes une fois l'animal adulte, ce qui arrive en moins d'un an, alors qu'il peut vivre plus de quinze ans. Préférez des portes frontales : attraper un gecko par le dessus imite l'attaque d'un prédateur et le stresse. Installez le terrarium dans une pièce calme, loin d'une fenêtre en plein soleil, qui transformerait le verre en serre, et d'un radiateur. Un seul gecko par terrarium au départ : deux mâles se battent, et une cohabitation se prépare avec quelqu'un d'expérimenté.
Chauffer par le sol, toujours sous thermostat
Le gecko léopard se réchauffe par le ventre, en se couchant sur un sol tiède, comme sur une pierre chauffée par le soleil. Le chauffage de base est donc un tapis chauffant collé sous le verre, sur environ un tiers du fond, d'un seul côté. Il crée un côté chaud et un côté frais, entre lesquels l'animal choisit. Les valeurs couramment visées sont de l'ordre de 30 à 33 °C au sol sur le point chaud, et de 22 à 26 °C côté frais ; une baisse de quelques degrés la nuit est naturelle. Le tapis se branche toujours derrière un thermostat dont la sonde est posée au sol, au-dessus du tapis : sans lui, la température dépend de la pièce et peut monter assez haut pour brûler. Un thermomètre à sonde côté frais et un thermomètre infrarouge pour contrôler la surface du point chaud vous diront si le réglage tient, été comme hiver.
Le sol, les cachettes et la mue
Le sable fin et le sable au calcium sont les pièges les plus fréquents : le gecko en avale en chassant ou en léchant, et l'occlusion intestinale est un risque souvent cité, surtout chez le jeune. Pendant les premières semaines, de l'essuie-tout permet de surveiller les selles et se change en une minute. Ensuite, un mélange de terre et d'argile tassé, ou des dalles d'ardoise, font un sol ferme. Prévoyez trois cachettes : une sur le point chaud, une côté frais, et une cachette humide remplie de sphaigne humide et bien essorée. C'est là que le gecko va muer ; sans elle, des lambeaux de peau restent souvent collés aux doigts et au bout de la queue. Un vaporisateur sert à réhumidifier la mousse tous les deux ou trois jours, sans mouiller le reste du terrarium, qui doit rester sec.
Nourrir avec des insectes vivants
Le gecko léopard est insectivore et chasse ce qui bouge : grillons, criquets, blattes d'élevage, vers en complément. Ces insectes s'achètent vivants, en animalerie ou chez un éleveur spécialisé. Gardés dans une boîte d'élevage aérée avec un peu de nourriture, ils restent en vie une à deux semaines et deviennent plus nourrissants. Avant de les donner, on les saupoudre de calcium, et beaucoup d'éleveurs laissent aussi une petite coupelle de calcium pur dans le terrarium. Le rythme des compléments avec vitamine D3 dépend de l'âge et de l'éclairage : faites-le valider par un vétérinaire qui soigne les reptiles. Les insectes séchés en pot sont presque toujours ignorés. Une pince de nourrissage permet de voir ce que le gecko mange réellement, et une gamelle d'eau basse, changée chaque jour, reste à disposition côté frais.
Lumière, démarches et premiers jours
Le gecko léopard n'a pas besoin d'une lumière forte, mais d'un vrai rythme de jour et de nuit : une rampe LED sur une prise programmable, environ douze heures par jour, suffit. Un tube UVB à faible indice, posé d'un seul côté, est de plus en plus conseillé ; si vous l'ajoutez, demandez à un vétérinaire spécialisé le modèle et la distance. Les ampoules rouges ou bleues « de nuit » dérangent l'animal, qui les voit. Côté démarches, demandez au vendeur un document de cession indiquant l'origine de l'animal, et renseignez-vous auprès de lui ou de la préfecture sur les règles de détention applicables, qui varient selon les espèces et le nombre d'animaux. Les premiers jours, laissez le gecko s'installer sans le manipuler, et faites-le examiner par un vétérinaire dans les semaines qui suivent.