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À savoir avant de commander
Encore faut-il que ce matériel soit adapté à des pièces de quelques centimètres, et c'est là que la plupart des débutants se trompent. Cette page liste ce qu'il faut pour peindre vos premières figurines proprement : les peintures, les pinceaux, la sous-couche, la palette et la lumière, puis de quoi préparer et protéger les pièces. Chaque ligne donne ses critères de choix et une fourchette de prix honnête. En bas de page, les achats qui ne servent pas au début, ou qui gâchent le résultat.
La sous-couche, l'étape que l'on regrette d'avoir sautée
La peinture pour figurines adhère mal sur du plastique nu, de la résine ou du métal. Sans sous-couche, elle perle, laisse voir le gris par transparence et s'écaille dès qu'on manipule la pièce pendant une partie. La sous-couche en bombe règle le problème en une minute : elle dépose un voile mat sur lequel la couleur s'accroche. Choisissez la teinte selon votre projet : noire pour des armures sombres ou métalliques, blanche pour des couleurs vives, grise pour rester polyvalent. Collez d'abord les figurines sur un morceau de carton ou un bâton, secouez la bombe deux minutes, puis pulvérisez dehors, par temps sec et doux, à 20 ou 30 cm, en plusieurs passages courts qui tournent autour de la pièce. Une seule couche épaisse efface les détails, et un temps humide donne un fini granuleux difficile à rattraper.
Des pinceaux fins et une peinture diluée
Deux erreurs reviennent chez presque tous les débutants : des pinceaux trop gros et une peinture posée telle qu'elle sort du flacon. Un pinceau rond de taille 0 à 2 avec une pointe nette fait l'essentiel du travail ; les très petites tailles, marquées 000 ou 10/0, tiennent trop peu de peinture et sèchent avant d'arriver sur la pièce. La peinture, elle, se dilue avec un peu d'eau sur la palette jusqu'à une consistance proche du lait. Elle couvre alors en deux couches fines, sans empâter les reliefs ni laisser de traces de pinceau. C'est là que la palette humide change tout : les couleurs restent fluides toute la séance au lieu de former une croûte en dix minutes. Peignez du plus profond au plus saillant, la peau et les vêtements d'abord, les détails et les bijoux à la fin, et laissez sécher chaque couche avant la suivante.
Bien voir ce que l'on peint
La lumière compte autant que le pinceau. Sous un plafonnier chaud, les couleurs changent de teinte et l'ombre de la main tombe sur la figurine. Une lampe à lumière du jour, orientable et au bon rendu des couleurs, placée du côté opposé à la main qui peint, supprime ces deux problèmes. Installez-vous assis, les coudes posés sur la table, la figurine tenue par une poignée plutôt qu'entre deux doigts : la main tremble beaucoup moins quand l'avant-bras est appuyé. Pour les petits détails, une loupe frontale aide certains peintres, surtout passé un certain âge, mais elle n'est pas indispensable pour commencer. Prévoyez deux pots d'eau, l'un pour rincer le gros de la peinture, l'autre pour l'eau propre de dilution, et une feuille d'essuie-tout pour retirer l'excès du pinceau avant chaque touche.
Préparer, assembler, protéger
Les figurines de jeux de plateau arrivent souvent déjà assemblées, mais les kits de wargame et de maquette sortent en grappes. On coupe chaque pièce avec une pince coupante à ras, on retire la petite trace d'attache et les lignes de moulage au scalpel, en éloignant la lame de soi, puis on colle. La colle plastique soude les pièces en polystyrène ; la résine et le métal demandent une colle cyanoacrylate. Lavez les figurines en résine à l'eau tiède savonneuse avant la sous-couche, pour retirer l'agent de démoulage qui empêche l'accroche. En fin de peinture, un voile de vernis mat protège les couleurs des frottements et des doigts. Une figurine ratée n'est pas perdue : l'alcool isopropylique décape l'acrylique sur la plupart des plastiques, à tester d'abord sur une pièce sans importance.
