Nos conseils
À savoir avant de commander
Cette page liste l'outillage et les produits qu'il faut vraiment, hors carreaux, avec la spécification qui compte pour chacun : la classe de la colle, la taille des dents du peigne, l'épaisseur des croisillons. Elle insiste sur les trois erreurs qui ruinent le plus souvent un premier chantier : un peigne trop fin qui laisse les carreaux sonner creux, un support qui n'était pas plan, et des joints faits trop tôt. Les besoins sont classés en quatre niveaux, avec une fourchette de prix indicative, et la liste se termine par ce que l'on achète souvent pour rien.
Avant la colle : un support plan, sain et sec
La qualité d'un carrelage se joue avant le premier carreau. Posez une règle de 2 mètres sur le mur ou le sol dans plusieurs directions : si la lumière passe dessous sur plus de quelques millimètres, la colle ne rattrapera pas l'écart et les carreaux formeront des marches. Un creux se reprend à l'enduit ou au ragréage, qui ont leur propre temps de séchage. Frappez ensuite du manche d'un outil : un enduit qui s'effrite, une peinture qui s'écaille ou un ancien carreau qui sonne creux doivent être retirés. Un ancien carrelage bien adhérent peut recevoir le nouveau, après dégraissage, avec un primaire d'accrochage adapté ou une colle de classe C2. Sur une plaque de plâtre ou un enduit poreux, le primaire empêche le support d'aspirer l'eau de la colle. Dans une douche ou derrière une baignoire, un kit d'étanchéité sous carrelage protège le mur, car ni les carreaux ni les joints ne sont étanches à l'eau qui ruisselle.
Choisir la colle et le peigne selon le carreau
Un mortier-colle en poudre de classe C2 TE convient à la plupart des chantiers de débutant : il colle sur plus de supports que la C1, la mention T l'empêche de glisser au mur et la mention E laisse plus de temps avant que la surface ne croûte. Ajoutez S1 pour un sol chauffant, un grand format ou une pose sur ancien carrelage. La taille des dents du peigne dépend du carreau : de l'ordre de 6 mm pour une faïence de 20 x 20 cm, 8 mm autour de 30 x 30, 10 mm au-delà, avec en plus une fine couche de colle au dos des grands formats, qu'on appelle double encollage. Étalez la colle sur un mètre carré au plus, posez le carreau en le faisant glisser légèrement puis tapotez au maillet. Soulevez le premier carreau de temps en temps : son dos doit être couvert de colle presque entièrement. S'il reste des sillons nets, le peigne est trop fin ou la colle a déjà commencé à sécher.
Tracer, puis couper sans tout casser
Avant de gâcher la colle, faites un calepinage : posez les carreaux à sec au sol, ou dessinez-les sur le mur, pour savoir où tomberont les coupes. L'objectif est d'éviter une bande de quelques centimètres contre un angle ou sous le plafond ; mieux vaut deux coupes égales aux extrémités qu'une seule très fine. Au mur, on ne part pas du sol, rarement droit, mais d'une règle ou d'un tasseau vissé de niveau au-dessus de la première rangée, que l'on pose en dernier. Pour les coupes droites, le coupe-carreau manuel raye l'émail en une seule passe puis fend le carreau d'une pression ; il ne fait ni bruit ni poussière. Les encoches autour d'un tuyau ou d'un angle se grignotent à la pince à rogner, par petites bouchées depuis le bord. Pour une sortie de robinet ou une boîte de prise, une scie cloche diamantée sur perceuse, sans percussion et en refroidissant, fait un trou net. Prévoyez au moins 10 % de carreaux en plus pour les coupes et la casse.
Les joints : attendre, garnir, laver au bon moment
L'erreur classique est de faire les joints le soir même. Attendez le délai inscrit sur le sac de colle, souvent 24 heures, et retirez les croisillons avant. Gâchez le joint en petite quantité, garnissez à la taloche en caoutchouc en la passant en diagonale par rapport aux lignes, puis retirez l'excédent de la même façon. Ne lavez pas tout de suite : attendez que le joint commence à se raffermir, puis passez l'éponge de carreleur bien essorée, en mouvements circulaires légers, en la rinçant souvent. Une éponge trop mouillée délave le joint et le creuse. Le voile gris qui reste après séchage part plus tard avec un nettoyant adapté. Dans les angles rentrants, le long de la baignoire, du receveur ou du plan de travail, ne mettez pas de joint ciment : ces jonctions bougent et le ciment s'y fissure. On les remplit de silicone sanitaire, une fois le carrelage terminé et sec, pour un joint souple et étanche.
Le cas de la crédence de cuisine
Une crédence est le meilleur premier chantier : peu de surface, peu de coupes, et aucune contrainte de circulation. Coupez le courant du circuit concerné et démontez les caches des prises avant de commencer : les carreaux passent sous la plaque, qui sera remise en place avec des vis plus longues. Posez la première rangée sur une règle calée à quelques millimètres au-dessus du plan de travail ; l'espace sera rempli de silicone et non de colle ni de joint. Protégez le plan et l'évier avec un film et du ruban de masquage, car la colle et le joint s'y incrustent vite. Derrière la plaque de cuisson, vérifiez que carreaux et joint supportent la chaleur, ce qui est le cas du carrelage courant et des joints ciment. Un joint hydrofuge limite les taches de graisse et d'eau, que l'on nettoie ensuite d'un coup d'éponge sans produit agressif.
