Nos conseils
À savoir avant de commander
Cette page liste le matériel et les outils à acheter pour une cloison courante de 72 mm d'épaisseur, avec des quantités calculées pour une cloison de 4 m de long sur 2,50 m de haut, soit dix mètres carrés, que vous adapterez à vos mesures. Indispensable : sans quoi la cloison ne se monte pas. Utile : ce qui rend le travail plus propre et plus rapide. Confort : pour aller plus vite. Inutile : les outils de plaquiste qui ne servent pas pour une seule cloison.
Calculer les quantités pour votre cloison
Mesurez la longueur de la cloison et la hauteur sous plafond, à plusieurs endroits, car un plafond n'est jamais parfaitement plat. Les rails couvrent deux fois la longueur, au sol et au plafond : pour 4 m, trois rails de 3 m. Les montants se posent tous les 60 cm, plus un à chaque extrémité, soit huit pour 4 m, et deux de plus de chaque côté d'une porte. Les plaques couvrent la surface de chaque face, plus 10 % de chutes : pour 4 x 2,50 m, huit plaques de 250 x 120 cm. La laine couvre une seule fois la surface, et une boîte de mille vis suffit largement. Pour une hauteur de plus de 2,60 m, demandez des plaques et des montants plus longs plutôt que d'ajouter un joint horizontal. Si la cloison doit porter des meubles hauts, un lavabo ou un téléviseur, prévoyez dès maintenant des renforts entre les montants à l'endroit voulu.
Poser l'ossature droite et d'aplomb
Tout se joue au traçage. Tracez l'emplacement du rail au sol, puis reportez-le au plafond à l'aplomb exact avec un niveau laser : une ossature qui penche d'un centimètre se voit sur toute la hauteur. Collez la bande résiliente sous les rails et contre les murs, puis fixez les rails environ tous les 60 cm avec des fixations adaptées au support. Coupez les montants à la hauteur moins un centimètre environ, glissez-les dans les rails, et alignez leurs trous de passage de gaines à la même hauteur. Pour une porte, doublez les montants de chaque côté et posez un rail en linteau. Si vous prévoyez des prises ou un interrupteur, les gaines passent dans ces trous avant la pose de la seconde face : le raccordement doit respecter la norme électrique en vigueur, et en cas de doute, confiez cette partie à un électricien.
Visser les plaques sans les abîmer
Posez les plaques debout, le long bord vertical, en les soulevant d'un centimètre au-dessus du sol avec un lève-plaque à pied : elles ne doivent pas toucher le sol, où elles absorberaient l'humidité. Chaque joint vertical doit tomber au milieu d'un montant. Vissez environ tous les 30 cm, à un centimètre du bord, en commençant par le centre de la plaque. La butée de l'embout est le détail qui change tout : une vis qui dépasse se voit sous l'enduit, une vis trop enfoncée déchire le carton et ne tient plus. Réglez la profondeur sur une chute avant de commencer. Posez la première face, la laine entre les montants, puis la seconde face en décalant ses joints d'un montant par rapport à la première. Enfin, un joint de mastic acrylique en pied et en tête de cloison limite les fuites de bruit.
Réussir les joints du premier coup
Les joints se font en trois temps. D'abord une couche d'enduit sur le joint, dans laquelle vous noyez la bande papier en chassant les bulles au couteau, puis une fine couche par-dessus. Après séchage complet, souvent vingt-quatre heures, une deuxième passe plus large avec un couteau plus grand. Enfin, une troisième passe de finition très fine, qui déborde encore un peu. Les têtes de vis reçoivent deux passes au couteau. Mieux vaut trois couches fines qu'une épaisse : l'enduit épais se creuse et fissure en séchant. Une bande mal noyée, avec des bulles sous le papier, se décollera sous la peinture. Poncez légèrement à la cale, avec un masque, puis appliquez une sous-couche sur toute la cloison avant la peinture : sans elle, les joints et le carton n'absorbent pas la peinture de la même façon, et les bandes réapparaissent à la lumière rasante.
