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À savoir avant de commander
Tout l'enjeu est là : identifier le type de robinet, localiser précisément la fuite, puis acheter la pièce qui correspond exactement à celle démontée. Cette page décrit les outils de base, les pièces selon chaque type de robinet, et les réflexes qui évitent d'aggraver les choses : couper l'eau avant de toucher à quoi que ce soit, boucher l'évacuation pour ne rien perdre, et serrer sans forcer.
Localiser la fuite avant d'acheter une pièce
L'endroit où l'eau apparaît dit presque toujours quelle pièce changer. Une goutte au bec, robinet fermé, signale un clapet écrasé sur un robinet à volants, ou des disques céramiques usés dans une tête quart de tour ou une cartouche de mitigeur. De l'eau qui perle sous le volant ou autour de la manette quand le robinet est ouvert vient des joints toriques de la tête ou de la cartouche. Une flaque au pied d'un bec orientable trahit les joints toriques du bec. Enfin, de l'humidité dans le meuble sous l'évier vient le plus souvent d'un flexible ou d'un raccord, pas du robinet lui-même : essuyez tout, posez une feuille d'essuie-tout sèche et regardez où elle se mouille en premier. Cette observation de cinq minutes évite d'acheter une cartouche à 30 euros quand un joint torique suffisait.
Reconnaître son robinet pour acheter la bonne pièce
Trois familles couvrent l'essentiel des logements. Le robinet à deux volants qui se vissent sur plusieurs tours contient une tête à clapet : on change le clapet, ou toute la tête si son siège est abîmé. Le robinet à deux volants qui s'ouvre d'un quart de tour contient des têtes à disques céramiques : on remplace la tête complète. Le mitigeur à manette unique contient une cartouche céramique, qui se change en bloc. Dans les trois cas, démontez d'abord, puis achetez : relevez le filetage d'une tête, 12x17 ou 15x21, le diamètre et la hauteur d'une cartouche, et le nombre de cannelures de la tige qui reçoit la manette. Cherchez aussi une référence gravée ou la marque du robinet, qui donne souvent la pièce d'origine. Photographiez la pièce sous plusieurs angles avant de commander : c'est la meilleure garantie de ne pas recevoir un modèle presque identique.
Le démontage, eau coupée et évacuation bouchée
Fermez d'abord les robinets d'arrêt sous l'évier, ou à défaut le robinet général près du compteur, puis ouvrez le robinet à réparer pour vider la pression et vérifier que l'eau ne coule plus. Fermez la bonde ou posez un chiffon au fond de l'évier : une vis de manette ou un joint torique qui tombe dans le siphon, c'est une heure de perdue. Retirez le cache de la manette avec un petit tournevis plat, dévissez la vis dessous, souvent une vis à six pans creux sur un mitigeur, puis la manette. Desserrez ensuite la tête ou la bague de la cartouche avec la clé à molette, mâchoires protégées par un chiffon pour ne pas marquer le chrome. Posez les pièces sur un torchon dans l'ordre du démontage. Profitez-en pour détartrer le logement et le mousseur, graissez légèrement les joints neufs, remontez, puis rouvrez l'eau doucement en surveillant chaque raccord.
Serrer juste : là où se perdent la plupart des réparations
Un robinet neuf qui fuit après remontage a le plus souvent été trop serré, bien plus souvent que pas assez. La céramique d'une cartouche se fend, un joint torique écrasé se coupe, un écrou de laiton s'arrondit. La règle est simple : vissez à la main jusqu'au contact, puis ajoutez un quart de tour à la clé, rouvrez l'eau et ne resserrez que si une goutte apparaît. Même logique pour les flexibles sous l'évier, qui portent un joint plat : aucun ruban PTFE, un serrage modéré suffit. Le ruban ne sert que sur les filetages sans joint, comme l'entrée d'un robinet d'arrêt. Si le robinet d'arrêt lui-même ne ferme plus ou suinte quand vous le manœuvrez, ne forcez pas dessus : c'est souvent le signe qu'il faut le remplacer, et c'est un moment où faire appel à un plombier peut se justifier.
